Время обработки почвы

/>Подкормки начинаю в парнике, чтобы избежать вытягивания рассады дома на подоконниках. Для подкормок использую различные органо-минеральные удобрения, которые продаются в магазинах. Первый раз подкармливаю через 10-15 дней после высадки рассады в грунт, затем в фазе бутонизации — начала цветения томатов, и последняя — в фазе формирования плодов. Этих подкормок хватает для получения полноценного урожая.
Перед высадкой наступает время обработки почвы. На делянку в 10 кв. м равномерно вношу 30 кг перегноя и 1-1,5 кг золы, затем перекапываю на глубину 20 см. Это на случай, если я не сделал этого осенью. А в основном перекопка участка и внесение органических удобрений у меня происходят в осеннее время. Тогда весной мне остается лишь разбить оставшиеся глыбы и разровнять грядку граблями.
За 10-15 дней до высадки рассады в грунт начинаю раскрывать парники на день и даже на ночь, если не предвидятся заморозки. Это укрепляет растения, повышает их устойчивость к низким и высоким температурам, и после пересадки на делянку они быстрее адаптируются к условиям открытого грунта.
Перед высадкой рассаду в парнике я обильно поливаю. Высаживаю обязательно в вечернее время. Аккуратно вытаскиваю каждый кустик с комом земли из лунки, пересаживаю его на грядку и хорошо поливаю лунку. Сажаю по схеме 70×40 см или загущенно — 35×35 см (ниже объясню, зачем я это делаю). Для активного развития придаточных корней сажаю помидоры глубже, чем в парниках.
Через несколько дней после высадки подвязываю рассаду индетерминантных сортов. С северной стороны на расстоянии 10-15 см от растений ставлю колья для подвязки к ним кустов помидоров. По мере роста томатов подвязываю кусты еще.
Регулярно поливаю помидоры в утренние или вечерние часы в засушливую погоду. Первые дни после высадки ежедневно, затем -по мере высыхания почвы. В особо важный период развития растений — фаза налива плодов — полив усиливаю.
Через 4-5 дней после высадки в грунт провожу первое рыхление почвы с одновременным удалением сорняков. По мере образования корки на почве повторяю рыхление вплоть до смыкания междурядий.

Уникальная схема
Теперь объясню хитрость моей загущенной схемы посадки. Испытал я ее год назад, и результат меня приятно удивил. Растения по этой методике высаживаю двухстрочной схемой — 35×35 см в ленте. Когда растения достигают высоты 40-50 см, верхушки четырех находящихся рядом растений я связываю в виде шатра на кольях. Удаляю все пасынки и выращиваю все растения этой «конструкции» в один стебель. Такие растения. дают хороший урожай, не падают, не заражаются различными болезнями, и это тоже абсолютная выгода при нехватке посадочных мест.
Пасынкую и одиночно растущие растения. Удаляю все побеги в пазухах листьев, оставляю на кусте 1-2 стебля. Пасынкование произвожу несколько раз по мере образования новых пасынков длиной 2-3 см. Также для ускорения созревания и налива плодов прищипываю в конце августа — начале сентября верхушки побегов, оставляя выше последней плодовой кисти по 2-3 листа.
Уборку плодов провожу выборочно, по мере созревания сортов, начиная с первой нижней кисти.
Зачастую в дождливую погоду приходится убирать побелевшие, красноватые или розоватые плоды, и тогда я дозариваю их в теплой комнате при температуре 25°, подкладывая к недозревшим плодам несколько вызревших красных.
Надеюсь, что кое-что, дорогие садоводы и огородники, вы сможете почерпнуть для себя из моей технологии. Она достаточно проста и экономична. Особенно это касается овощеводов-любителей, выращивающих большое количество сортов и страдающих от нехватки посадочных мест.
Выход есть: посадка томатов по «шатровой» схеме.

/>

Читайте так же:

Комментарии запрещены.

Контакты
г. Винница, ул. Пирогова 5

тел: (043) 822-34-76
тел: (043) 822-59-13
факс: (043) 82241-96



Просмотреть увеличенную карту